Пожалуй, санузел без преувеличения можно назвать самым «трубоемким» помещением в квартире. Все трубы нужные, вот только эстетика, как правило, прихрамывает, поэтому без «камуфляжа» — никуда. Заботясь о внешнем виде, главное — не увлечься и вовремя вспомнить о том, что есть краны и прочие «сложности», которые время от времени требуют человеческого вмешательства — планового или, как это ни прискорбно, экстренного.
Согласитесь, обидно из-за небольшой протечки или засора разбивать дорогой кафель и ломать кирпичную стену, еще обиднее оплачивать соседский ремонт из-за потерянного на перекрытие воды времени. Чтобы во всеоружии встретить вышеперечисленные неприятности, достаточно всего лишь оставить доступ к ключевым местам трубопровода в паре-тройке мест. Разъяснить основные моменты, связанные с сантехнической ревизией, мы хотим в этой публикации.
Давайте сначала выясним, где и для чего требуются эти отверстия? -В первую очередь — для доступа к запорной арматуре, расположенной на магистральных стояках. Если оборудование исчерпывается двумя кранами, то бывает достаточно небольшого лючка — лишь бы в него проходила рука, и он находился напротив вентилей. В случае замены крана, скорее всего, придется расширять проем, демонтировать плитку и часть перегородки.
Однако в наши дни одной арматурой дело ограничивается редко. Практически все новостройки оснащены счетчиками воды; многие устанавливают фильтры грубой и тонкой очистки, регуляторы давления, водонагреватели накопительного типа — на случай перебоев с горячим водоснабжением. Все это требует обслуживания и, соответственно, большого простора для маневра. Так, при использовании накопительного водонагревателя (если его убирают в пространство за перегородкой) надо предусмотреть возможность «сервиса» — соответственно, размеры проема значительно увеличиваются. Неплохо учесть и ревизию канализационного стояка.
Еще одно «тонкое» место — сифон ванны. В последнее время широко распространены стационарные экраны, полностью обложенные плиткой, так что без ревизионного отверстия разобраться с забившимся «коленом» практически нереально. Встречаются и другие, более экзотические варианты.
Чем определяется выбор того или иного способа оформления? -Во-первых, конечно, эстетикой; во-вторых, конструкционными требованиями. Многое зависит от размеров люка, а также от того, насколько часто его планируется открывать. Одно дело, если это прямоугольник размером с плитку и «кантовать» его предполагается в худшем случае раз в год, и другое дело -габаритное полотнище, которое открывают пару раз в месяц.
Как же «справиться» с большими проемами? -Как правило, предпочтение отдают готовым металлическим дверцам. Чтобы «окно» минимально выделялось на общем фоне, подойдет полотно, облицованное кафелем. Для основы берут влагостойкий материал, например, пластик, или же соответствующим образом обрабатывают фанеру и т.п. Однако сооружение получается достаточно тяжелым и не всегда надежным, особенно при значительных габаритах.
Еще один вариант — установить на люк дверцу, изначально предназначенную для чего-то другого, естественно, после небольшой доработки. Пожалуй, наиболее ходовой пример — фасады от кухонных гарнитуров.
При устройстве большого ревизионного «окна» иной раз полностью распахнуть стандартную дверцу не удается просто из-за недостатка места. Один из способов решения задачи — использовать складную «гармошку», скажем, из двух сегментов. Кстати, если створки сделать зеркальными, помещение уже не будет казаться слишком тесным.
Для установки ревизионных «ворот» служат не только стандартные петли, но и штыри, вставленные в специально оформленные пазы сверху и снизу проема. Если такой стержень расположить сбоку, получится практически классическая распашная конструкция; если же пустить его посередине, в открытом состоянии полотно займет гораздо меньше места. Правда, тогда оно будет всегда делить проем пополам, затрудняя доступ широкоформатных предметов в сантехшкаф.
А как насчет фасадов с жалюзи? — Если они вписываются в интерьер — почему бы нет: при взгляде сверху ряд планок непрозрачен, так что трубы не видны. Но все-таки изнутри их чаще всего закрывают — бывает, что в сантехшкафу гуляют сквозняки, иногда от соседей долетают неприятные запахи. По этой же причине, мне кажется, не совсем целесообразно применять в качестве «ширмы» самостоятельные жалюзи или их аналоги — для изоляции стояка все-таки нужен не только визуальный, но и физический барьер.
«Оборудовать» проем и помочь дополнительному отводу влаги от стояков можно с помощью съемных вентиляционных решеток. Наиболее просто это реализуется, если ограждение выполнено из гипсокартона (влагостойкого, разумеется). Однако метод не слишком подходит в тех случаях, когда в сантехшкаф проникают посторонние «ароматы».
При использовании деревянных элементов, особенно в совмещенном санузле, большое внимание уделяют обработке этого капризного материала — не ровен час его «поведет» от высокой влажности. Пропитка, краска или лак должны надежно защищать древесину от воды; это, само собой, относится также к ДСП и прочим деревосодержащим плитам.
С «маскировкой» сантехшкафов мы разобрались. А что можно сделать с небольшими ревизионными отверстиями в ванной комнате? — Простейший вариант — опять-таки пластиковые или металлические дверцы размером с плитку. Они надежны, спокойно «переносят» даже многочисленные открывания-закрывания, не слишком бросаются в глаза. Самые маленькие обходятся без замков — им достаточно подпружиненного запорного элемента.
Если не хочется нарушать продуманную картину «посторонним включением» для небольших самодельных лючков подойдет магнитное крепление. «В быту» для этой цели применяют стандартные мебельные магниты, количество которых определяется размерами прямоугольника; для удобства на его внешнюю поверхность приклеивают декоративную ручку, чтобы было за что зацепиться.
Насколько это надежно? -На основе своего опыта я бы не советовал устраивать магнитные лючки в небольших туалетах, особенно над унитазом. Риск того, что «крышка» выпадет, увеличивается при резком распахивании двери, ведущей в это тесное помещение. Если она разобьется сама — это полбеды, гораздо хуже, если удар придется на бачок и тот не выдержит.
Вариант с монтажом плитки на саморезы обеспечивает большую устойчивость, но чтобы ее снять, потребуется больше времени, к тому же надо иметь под рукой отвертку.
Если решено крепить на саморезах, по периметру проема иногда монтируют металлический или деревянный каркас, к нему и привинчивают плитку. Таким образом «справляются» со стенами, сложенными из кирпича, пеноблоков и тому подобного. При сооружении несущей «рамки» следует проследить, чтобы посаженная на нее плитка оказалась в одной плоскости с окружающими.
При устройстве подобных лючков следует учесть некоторые общие моменты. В первую очередь необходимо тщательно подогнать по уровню съемную часть к основной поверхности. Чтобы облегчить эту процедуру, от облицовки до краев лучше оставить 10-15 мм, и свободный периметр вывести так, чтобы приложенная к нему плитка стояла в одной плоскости со стеной.
Магниты, как правило, монтируют на торцах проема; на люк приклеивают ответные пластинки. Обе составляющие должны располагаться напротив друг друга, обеспечивая строгую вертикаль, иначе пластина не удержится. Держат они не слишком хорошо, поэтому их чаще применяют для одиночных плиток.
Прикрученному саморезами лючку не страшен и легкий отрицательный наклон. В случае с гипсокар-тоном надо рассчитать местоположение отверстия так, чтобы саморез входил не только в сам лист, но и в профиль — получается действительно надежно.
Маленький лючок, использовать который предполагается крайне редко — скажем, в экране под ванной, иногда заделывают вообще без применения съемных приспособлений. Этот метод подходит, если облицовка выполнена плиткой с размером, достаточным для ревизионного отверстия (например, 25×30 см). На вертикальной плоскости одна плитка удерживается даже на одной затирке, если поверхность наклонная, его двумя-тремя точками приклеивают к основанию; швы затирают, как обычно. При необходимости стыки процарапывают и вынимают плитку.
Содержательная беседа навела нас на мысль: поискать в продаже готовые решения «ревизионной проблемы» — ведь не может такого быть, чтобы рынок не откликнулся на задачу обвалом предложений.
Что же оказалось? Во-первых, вниманию общественности предложен богатейший выбор различных дверец — маленьких и больших, стальных и пластиковых, правда, объединенных одним цветом — белым. Само собой, в ассортименте представлены кухонные фасады и прочие подходящие к случаю товары из смежных областей, но на них мы решили не акцентироваться.
Среди предметов «сугубо ревизионного» характера надо отметить пластиковые австрийские ревизионные лючки KHS. Несмотря на довольно приличную стоимость, они практически монополизировали московский рынок — во всяком случае, аналогов в сколько-нибудь заметном количестве не наблюдается. Они сочетают в себе легкость открывания с надежностью и представлены в четырех основных размерах -30×30, 30×45, 40×45 и 45×60 см, причем два последних монтируют как вертикально, так и горизонтально.
Если даже самого большого недостаточно, устанавливают несколько лючков в ряд. Легкую перфорированную пластиковую панель можно обрезать по бокам и сверху, подогнав под нужный размер; к тому же допускается выход облицовочной плитки (вплоть до одной трети от соответствующего измерения) за края пластины.
Металлических частей нет, поэтому даже в самых влажных помещениях опасаться ржавчины не приходится. В комплект поставки входит все необходимое: сам люк, снабженный пластиковой защелкой; верхняя и нижняя несущие планки; ключ-зацепка и присоска для открытия люка; клей и крестики для приклеивания плитки. Таким образом, данное устройство разрешает с минимальными трудозатратами закамуфлировать проем любых разумных габаритов.
В том месте, где планируется ревизионное окно, стена должна быть строго вертикальна. Края отверстия шлифуют, на свободных от облицовки участках сглаживают все неровности. Если требуется изменить размер панели, ее кладут на ровную поверхность, проводят ножом четкую прямую и надламывают. Еще раз «оперируют» только сбоку и сверху, причем в последнем случае придется укоротить перемычки на 1,5 см с помощью «кусачек» плиткореза.
Нижнюю планку приклеивают к основанию; на нее устанавливают пластину и приводят ее в вертикальное положение, с легким усилием закрывая защелку. Не исключено, что «замок» придется немного переместить вверх, слегка по нему постукивая. Положение люка по горизонтали корректируют так, чтобы был соблюден порядок в расположении плитки и при этом она выступала за края основания не более чем на треть.
На кафель пунктиром наносят входящий в набор клей KHS (нечто вроде «жидких гвоздей»); если тыльная сторона с пупырышками, то промазывают только рельеф; на «дверке» окаймляют клеем защелку. Спустя 20 минут плитку приклеивают; чтобы расстояние было одинаковым, используют входящие в комплект крестики. Через сутки можно приступать к заделке швов — так как конструкция все-таки недостаточно жесткая, для этой цели берут эластичный силикон. Чтобы не было резкой границы, стоит оставить незатертую полосу вокруг проема и сделать плавный переход к основной затирке.
Когда люк открывают в первый раз, пригодится прилагаемый к нему ключ-зацепка; с его помощью аккуратно поддевают плитку (само собой, швы по периметру надо расчистить) и вынимают панель. Если же «окно» в течение какого-то времени требуется часто и, соответственно, его не затирают заново, то ключ и не понадобится — входящая в набор присоска отлично «липнет» к кафелю и преодолевает «притяжение» замка.
Приятная мелочь: дверку без опаски кладут на пол или прислоняют к стене, не боясь случайно разбить облицовку — расположенные «с изнанки» пластины ребра не дают керамике соприкасаться с твердой поверхностью.
Российская продукция традиционно куда более «полуфабриката» и предполагает, что покупатель будет рад оставленному простору для рационализаторства и усовершенствования. Так, для часто осматриваемых «застенков» подойдет конструкция, состоящая из двух соединенных металлических рамок; одну их них монтируют в проем, а вторая, подвижно с ней скрепленная, играет роль каркаса дверцы.
Его заполняют чем угодно: гипсокартоном, керамогранитом, облицовочным камнем, ДСП — по большому счету, все определяется только отделкой основной стены. Две подпружиненные защелки позволяют обойтись без ручек, зацепок и прочих «излишеств» на лицевой поверхности — чтобы открыть дверцу, достаточно легкого нажатия на плоскость. Выделенного направления установки нет — люк может открываться вниз, налево или на пра во. Стой мость конструкции не превышает трехсот рублей.
Ну что ж, попробуем подвести итоги. С одной стороны, способов замаскировать ревизионное окно довольно много, с другой — «рецепта на все случаи жизни», увы, не существует. Все зависит от стенообразующих материалов, требований дизайна, финансовых возможностей хозяев, их «привередливости» и сроков. Главное — чтобы было время и желание, тогда наверняка удастся подобрать достойный вариант. А если вам требуются limb.su тогда компания limb.su будет отличным решением! Стоимость подобных работ в компании OOO Лимб самая низкая, а качество на уровне.
